|
Народный костюм Московской губернии_06_2_by_shakko.jpg) Народный костюм Московской губернии относится к севернорусскому типу, главной характеристикой которого является сарафан в качестве основного элемента женской одежды[1], лишь в некоторых местах юга Подмосковья был распространён южнорусский тип, отличающийся юбкой-понёвой вместо сарафана. Конструктивно очень медленно менялся и сохранялся в одном и том же виде на протяжении нескольких веков. Тем не менее, ввиду близости Москвы как крупного города, в народную одежду довольно рано начали проникать элементы городского, западного костюма. Кроме того, поскольку Московская губерния ещё с XVIII века была одним из центров лёгкой промышленности, то уже в конце XIX века широко распространились ткани фабричного производства (до этого лишь зажиточные крестьяне могли себе позволить дорогие ткани вроде кумача или китайки)[2]. Женский костюм Основу женского наряда составляла рубаха, изготовлявшаяся из прямоугольных кусков ткани. Чаще всего женские рубахи шили из тканей красного цвета, а также из синих, жёлтых, зелёных и белых тканей[3]. Практически все подмосковные рубахи были с длинными рукавами, а с короткими почти не было. Вокруг горловины рубахи ткань собиралась в сборки и закреплялась узкой обшивкой. В Московской губернии носили рубахи различных конструкций[4]. Характерной для Московской губернии была разновидность рубахи, называвшаяся «московской» (хотя эта разновидность также бытовала в Тверской, Владимирской, Смоленской и южнорусских губерниях), характеризовавшаяся рукавами со вставками-ластовицами, вышеупомянутой узкой обшивкой вокруг ворота — цветной или вышитой (иногда с воротником), и поликами — плечевыми вставками на рукавах — украшенными вышивкой и полосками браного тканья. В некоторых южных уездах Подмосковья, например, в Верейском (и соседних губерниях) существовала разновидность московской рубахи, характеризовавшаяся прямыми поликами, прилегавшими к боковому краю полотнища, собранного у горловины (параллельно основе ткани), а не к верхнему краю стана и параллельно утку ткани. Несмотря на конструктивные особенности, характерные для северорусских рубах, эта рубаха носилась с понёвой, характерной для южнорусского женского костюма. Рубахи с прямыми поликами, пришитыми по утку ткани, носили с косоклинными сарафанами (то есть с клиньями, пришитыми к основным полотнищам сарафана), рубахи с прямыми поликами, пришитыми по основе, также носили с косоклинниками, на этот раз распашными. Более поздним вариантом стала рубаха без поликов, рукава которой обладали клиньями, сужавшимися к запястью. Встречались и рубахи с рукавами намного длинее самих рук, при ношении такие рубах рукава либо присборивались на руке либо же обладали отверстием, через которые и продевались руки. Схожие конструктивные особенности были и у рубах Нижегородской губернии[5]. Поверх рубахи женщины надевали длинный сарафан. Застёжками служили мелкие пуговицы. Повседневные сарафаны были синего цвета, праздничные — красного. В Московской губернии преобладали два вида сарафанов: саян (или кумашник) и круглый. Саян относился к косоклинным сарафанам с разрезом спереди и изготовлялся из синей ткани. Передние полотнища могли как и не сшиваться, и сарафан мог быть распашным, так и сшиваться вместе, в этом случае ряд застёжек нёс исключительно декоративную функцию. Также в Подмосковье носили глухой косоклинный сарафан без застёжек, бывший так и на лямках, так и с широкими проймами для рукавов. Круглый сарафан был прямым, с лямками, за пределами Московской губернии его называли московским. Особенностью круглого сарафана является то, что он изготавливался из цельных прямых полотнищ, присборенных у верхнего края, из-за чего он отдалённо напоминал что-то вроде юбки на лямках. Круглые сарафаны были гораздо легче и удобнее косоклинных, постепенно они начали вытеснять косоклинники. Довольно поздно появился сарафан с лифом, облегающим грудь и/или спину и отдалённо напоминавшим приталенное платье без рукавов или юбку с лифом. Повседневные сарафаны практически всегда изготовлялись из синего холста; праздничные были на подкладке и шились из красной крашенины, китайки синего, голубого или красного цвета, а также из кумача, парчи и шёлка. Праздничные сарафаны доходили до пола, и подпоясывались шёлковым или хлопчатобумажным поясом[6][7].  Одной из разновидностей сарафана, бытовавших в Московской губернии, была китайка, получившая своё название по одноимённой ткани, хотя также эту разновидность изготовляли из нанки и холста синего цвета. Китайка являлась девичьим сарафаном и носилась с белой холщовой рубахой и опоясывалась широким шерстяным поясом синего или зелёного цвета. Конструктивно китайка состояла из двух полотнищ спереди (либо сшивавшихся, тогда сарафан был глухим, либо застёгивались, в таком случае он был распашным) и одного сзади, между которыми пришивали несколько клиньев для придания сарафану ширины. Спереди сарафан-китайка украшался вставкой кумачовой ткани, по подолу нашивались ленты, кружева, кумачовые прошивки и бисер; сзади он не декорировался[8]. В Бронницком уезде была известна т.н. продуванка, также представлявшая собой разновидность сарафана, обладавшая узкими лямками и шившаяся из кашемира. Продуванка изготовлялась из пяти кусков ткани, и была распашной: она застёгивалась на ряд пуговиц или металлических крючков, сама застёжка располагалась спереди или под левой лямкой. Некоторые продуванки украшались нашивавшимися на подол лентами или кружевами, и хлопчатобумажной полосой ткани изнутри. Такой сарафан опоясывали плетёным из ткани поясом или лакированным кожаным[9]. В Подомсковье, в частности, на территории современного Подольского района, круглый сарафан носил название «шубка»[10][11], он надевался поверх холщовой рубахи. Позднее, в связи с массовым распространением фабричных тканей, сарафан-шубку начинают носить с ситцевыми рубахами ярких цветов и с широкими рукавами (такие рубахи и носили название «рукава»)[10]. Сарафан-шубка изготавливался в основном из фабричных тканей вроде сатина[10][11] и был распашным, застёгивался на ряд пуговиц и крючков, вырез мог располагаться сбоку. Лямки у сарафанов-шубок были тонкие[10]. Состоял сарафан-шубка из четырёх-пяти полотнищ, сверху присборенных или заложенных в мелкие складки. Сарафаны-шубки из лёгких тканей были без подкладки, а из более тяжёлых тканей вроде парчи обладали широким подгибом (подпушкой) снизу[11]. Поверх сарафана надевали т.н. телогрею — нагрудная одежда без рукавов и на лямках наподобие укороченного сарафана[12][13]. В XVIII веке подмосковные крестьянки носили телогреи из крашенины, те, кто побогаче — из кумача и китайки[13]. Понёва, как уже было указано выше, была очень мало распространена на территории Подмосковья, однако ранее она была более распространена. Так, в альбоме австрийского путешественника Августина Мейерберга 1660-х гг. встречается изображение подмосковной крестьянки в понёве. Это старейшее сохранившееся изображение московской понёвы. Данный предмет, судя по всему, характеризуется отсутствием прошвы (дополнительным полотнищем, благодаря которому понёва представляет собой закрытую юбку; таким образом, изображённая понёва является открытой и распашной), хорошо выраженным подольником (нижней частью понёвы) и узорным низом-подолом[14]. В XIX веке понёвы носили крестьянки в Верейском, Бронницком, Подольском и других уездах на землях дворян Шуваловых, поэтому их крепостные назывались «шуваликами»[15]. Неотъемлемым атрибутом женской одежды был передник. В Московской губернии он представлял кусок ткани, завязывавшийся сзади на лямки вокруг пояса, и обладавший сверху нагрудником — прямоугольным куском ткани, к которому присоединялось основное полотнище, и который также завязывался на лямки, на этот раз вокруг шеи. Передник носился поверх сарафана и нёс как и практическую функцию (защищал от пыли, грязи), и декоративную, органично дополняя праздничный костюм. Повседневные передники шились из домотканой пестряди или фабричного ситца. Праздничные передники украшались полосами узорного тканья, шёлка или ситца[16]. До замужества девушка повязывала голову обручами, венцами, полотенцами так, чтобы макушка всегда оставалась открытой. После замужества крестьянки прятали девичью косу под кику. И женщины, и девушки носили кокошники, которые отделывались золотом. У девушек кокошник был похож на венец, у замужних кокошник был закрытый, с донышком[6]. Московский кокошник относится к т. н. однорогим, он представлял собой конусовидную шапочку, расширявшуюся кверху, с высоким очельем и плоским дном. Кокошник обильно украшался золотным шитьём[17][18]. Поверх кокошника надевали большой платок, концы которого закалывали под подбородком или обвязывали вокруг шеи. Во второй половине XIX в. стали популярны яркие платки с набивным рисунком[6]. На рубеже XIX-XX века платки и шали из фабричных тканей прочно вошли в быт подмосковных крестьян[13][19]. В XVIII в. кожаную обувь носили только городские жительницы, в деревнях были лапти, а сапоги стали частью праздничного костюма. Полушубки и суконные армяки служили верхней одеждой[6]. С конца XIX-начала XX века собственно народный костюм был вытеснен одеждой городского покроя — ситцевыми платьями и костюмами-парочками, состоявшими из длинной юбки и кофточки с баской. Дополнением к ним служили ботинки из козлиной шкуры на пуговицах или шнуровке. Впрочем, парочки были в ходу на селе прежде всего у зажиточных женщин и девушек[20]. Кофты могли одеваться и поверх сарафана[11][20]. В это время на территории современного Подольского района на свадьбу невесты одевались в парочку или платье розового цвета[21].
Мужской костюм Мужской народный костюм Подмосковья мало отличался от таковых в других губерниях, поскольку в целом русская народная мужская одежда была более однотипна, в отличие от женской[22]. Основу мужского костюма так же составляла прямая рубаха-косоворотка до колен. Носили рубаху навыпуск и обязательно с нешироким поясом или кушаком. Мужские рубахи украшали вышивкой по подолу, рукавам, вороту. К рубахе надевали прямые широкие штаны-порты, шили их из домотканых материалов, как правило, в синюю, белую, красную или чёрную полоску. В XIX веке в гардеробе крестьян появились штаны с вшитым поясом, застёгивавшимся на пуговицу, клинообразными вставками с внутренней стороны штанин и карманами. Уже со второй половины XIX века в Московской губернии штаны начали шиться не из домотканины, а из фабричных тканей вроде нанки[23]. Московские бедняки могли позволить себе носить только рубаху, штаны, обувь с онучами или чулками, это была их уличная и домашняя одежда[24]. Летом мужчины носили чёрный сермяжный кафтан и балахон. В богатом Московском уезде кафтаны шили из тонкого сукна, привезённого из дальних стран. Простые жители города одевались в скромные кожухи или полушубки, богатые москвичи — в кожухи, декорированные дорогой материей, кружевами, драгоценными камнями. Для того, чтобы показать свой достаток богачи носили верхнюю одежду не только для тепла зимой, но и весной и летом. Шубы подпоясывались кушаками, тканными из шерсти или шёлка. На голову надевали войлочную шляпку, имеющие небольшие отвороты, а зимой — меховые колпаки[3]. Верхняя одеждаВерхняя одежда обоего пола была практически одинакова. В Подмосковье (как и в ряде других губерний, например, во Владимирской и Ярославской) т.н. «нагольные» шубы (т.е. шубы выходящие кожей наверх и не покрытые тканью (традиционные русские шубы, в отличие от современных, всегда были мехом вовнутрь)) изготовлялись из чёрных и дублёных овчин[25]. В XVIII веке крестьяне летом носили серые и чёрные кафтаны из домотканого сукна (изготовлявшиеся из овчины и коровьей шерсти) и холстяные балахоны, зимой — нагольные овчинные шубы, некоторые крестьянки, однако, носили шубы, покрытые тканью[13]. ОбувьКак и по всей России, в Подмосковье самым распространённым видом обуви были лапти, носившиеся поверх онучей или чулок. В Московской губернии, наряду с некоторыми другими губерниями средней полосы, плелись лапти т.н. косого плетения — то есть, полоски используемого материала укладывались друг к другу под углом. Плели такие лапти из липового лыка, они обладали закруглённым носком и высоким задником. Лапти привязывались к ногам с помощью шнурком-оборов, продевавшихся через отверстия в бортах[26]. В XVIII веке кожаную обувь, носимую на постоянной основе, могли позволить себе лишь горожанки, на селе сапоги были праздничной обувью. Другой кожаной обувью, бывшую известной на селе в то время, были и женские туфли-коты[13]. Тем не менее, ещё в конце XIX-начале XX века кожаная обувь вроде туфлей всё ещё считалась «барской», и крестьянки всеми силами старались заполучить модные сапожки, приобретавшиеся у сапожников. Чулки в конце XIX-начале XX века как правило, были покупными (лишь иногда их вязали старухи) и носились по праздникам[27]. АксессуарыЖенскими украшениями служили стеклянные и жемчужные бусы, кольца и тяжёлые серьги. На шее москвички носили мониста — ожерелье из бус, позже к нему подвешивались кресты и образки. Из материалов были широко распространены жемчуг и бирюза. Народные промыслыС конца XIX века в Подмосковье начинает распространяться кружевоплетение. Подмосковные крестьянки стали плести кружева из льняных и хлопчатобумажных нитей на продажу, таким образом обеспечивая себе дополнительный заработок[13]. См. такжеПримечания
Литература
Ссылки |
_3.jpg)
_2.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
